Agira: cultura y tradición en la provincia de Enna

La ciudad de 9.000 habitantes surge sobre el monte Teja a 650 m. de altura. Se encuentra ubicada a mitad de camino entre Enna y Catania.

 

Conocida por sus iglesias y antiguos conventos, fascina al turista por los paisajes que se pueden admirar desde sus varios miradores (Piazza Roma, Torre di San Nicola y Castillo medieval). Desde ellos se goza de una panorámica que abraza el Etna hasta la llanura de Catania, con los lagos de Sciaguana y Pozzillo, llegando la visión hasta los montes Nebrodi y Madonie.

Qué ver en Agira

Real abadía

Representa el monasterio fundado por San Felipe, monje mónaco enviado por el papa para evangelizar Sicilia.

Iglesia San Salvador

Esta iglesia es de la época normanda y su fachada es en estilo barroco renacentista. Lo más interesante de esta iglesia es el Aron o arca santa, testimonio de la presencia hebrea en Agira.

Este Aron se encontraba en una sinagoga cercana a la iglesia hasta 1492, año en que Fernando el Católico emanó el edicto de Granada, con el que se expulsaba a todos los judíos de los territorios de jurisdicción española. En 1987 fue reconstruido y llevado a esta iglesia. Como Aron, es una excepción, ya que comúnmente eran construidos en madera, en cambio este es de piedra.

Actualmente existe un proyecto para reconstruir la antigua sinagoga,  llevar allí el Aron y rediseñar en Sicilia el mapa de una presencia bruscamente cancelada y de una historia olvidada.

El castillo

Este es el monumento más representativo. Fue construidos por los árabes sobre una base ya existente. Perdida su importancia militar y muy dañado por el terremoto de 1693, hoy se conservan las torres laterales y algunos muros. Cada diciembre este es el escenario del pesebre viviente de Agira.

La “cassatella”, dulce típico de Agira

En forma de medialuna es una masa frola rellena con cacao, almendras, harina de garbanzos, azúcar y cáscaras desecadas de limón.

Enna: el castillo de Lombardía

Símbolo de la ciudad, el castillo de Lombardía fue el punto de defensa más importante de Enna. Se encuentra en la zona más alta de la ciudad y está circundado por una gran roca que constituye su defensa natural. Además, estaba aislado por una fosa y por medio de un puente levadizo se comunicaba con la parte inferior de la ciudad. En la actualidad este puente no existe.

Algunos historiadores dicen que el castillo de Lombardía es el más imponente y antiguo del medioevo en Sicilia, además de ser el más grande, con sus 23000 metros cuadrados de superficie. Su nombre probablemente se deba a la presencia de soldados lombardos en la defensa del castillo.

El castillo siempre cumplió un importante rol en la ciudad de Enna: hace 3.000 años fue refugio de invasores y gracias a esto, Hennae fue una importante polis griega que resistió mucho tiempo a los romanos, los cuales tuvieron dificultades para tomar el castillo, por lo que le dieron el nombre de “Urbus Inexpugnablis”. Después de la caída del Imperio romano, los árabes, en el siglo X, fueron los encargados de refundarlo y darle vida otra vez.

La Sicilia lombarda: Enna, Nicosia, Leonforte y Agira

Nicosia

Según la mitológica “geografía” de Elio Vittorini, Enna es la provincia con más lugares lombardos.

Partiendo de Enna (ciudad que posee un castillo llamado de Lombardía) se puede llegar hasta Nicosia, pasando antes por Leonforte y Agira.

En los lugares que Vittorini llamó “posti lombardi di Sicilia” se habla un curioso dialecto, una mezcla de gálico y lombardo, legado de antiguas y nórdicas dominaciones.

Leonforte

Este centro se encuentra a 20 Km. de Enna, sobre el declive de una colina, en una zona de abundante vegetación. Fue fundada a fines del 1600 por el príncipe Branciforte, del cual queda aún su antiguo palacio. Saliendo del pueblo hay una gran fuente con motivos barrocos y 24 canillas.

Agira

Se ubica a 12 Km. al este de Leonforte, sobre una colina desde la cual se tiene una magnífica vista del lago Pozzillo (el lago artificial más grande de la provincia de Enna). A 3 Km. del pueblo se pueden ver las 50 cruces de un cementerio de guerra en el que se encuentran sepultados soldados canadienses caídos en el desembarco de 1943 en Sicilia.

Nicosia

Es una joya medieval y antiguo puesto estratégico comercial y militar. En efecto, esta ciudad se encuentra sobre el antiguo camino que unía Palermo con Messina. Paseando por sus callejuelas se pueden apreciar varios palacios del ‘700, con elegantes portales. En lo más alto se encuentran los restos del castillo normando y de una iglesia rupestre del año 1209.

El Palio de los normandos en Piazza Armerina

Del 12 al 14 de agosto se realiza el Palio de los normandos, evento en memoria de la expulsión de los árabes por el  conde Ruggero, que termina con la fiesta de la Virgen de las Victorias, el 15 de agosto.

Después de la segunda guerra mundial en Piazza Armerina, ciudad ennea a 700 m de altura, decidieron valorizar un hecho histórico, uno de los más importantes de Sicilia: la expulsión de los árabes y la conquista normanda de la isla.

Piazza Armerina, ciudad medieval

El centro histórico, con sus calles de basalto, los estupendos palacios pertenecientes a la vieja burguesía, sus amplias plazas, la catedral, el palacio de los Trigona de Floresta, representan un motivo más para visitar Piazza Armerina. Además de la Villa Romana del Casale y de Morgantina.

El Palio de los Normandos

Cada año, 600 personas se visten con ropa de época, las cuales representan los barrios históricos de Piazza Armerina: Monte, Canali, Castellina y Casalotto.

El primer día por la tarde en plaza Garibaldi, el gran magistrado, máximo representante del poder judicial y de gobierno, entrega las armas a los caballeros de los distintos barrios. Luego, el cortejo se dirige hacia la catedral, en donde en una ceremonia religiosa se bendice a los caballeros y el magistrado dona una lámpara votiva que se coloca a los pies del altar que custodia la imagen de la Virgen de las Victorias.

Al día siguiente damas y caballeros se reúnen en los lugares más representativos de cada barrio. Desde aquí, acompañados por tambores y trompetas se dirigen hacia la catedral para presenciar la entrega de las llaves de la ciudad y rendir homenaje al conde Ruggero.

El tercer día se desarrolla la parte menos histórica pero con más folclore de la manifestación. En el campo deportivo los caballeros representantes de los cuatro barrios dan vida a la denominada “quintana”, prueba de habilidad y destreza con caballos y lanzas. El ganador de la prueba custodiará por un año la insignia que representa a la Virgen de las Victorias.

Cerami, en lo alto de los montes Nebrodi

A 1000 metros de altura, en el extremo norte de la provincia de Enna, Cerami, desde lejos, se presenta como un pequeño grupo de casas, dominado -casi protegido- por la majestuosidad del volcán Etna.

Historia de Cerami

Cerami tiene una historia muy antigua, con testimonios de la Edad de Bronce. Pero a partir del período griego se conocen datos más certeros; comenzando por su nombre que podría derivar del griego kèramos (arcilla, ladrillo) o de kerma (roca).

El gran esplendor económico y productivo del pueblo se produjo bajo el dominio de los árabes, época en la cual contaba con 5000 habitantes. En el período de los normandos, Cerami fue un importante centro reconocido por el mundo cristino. Hoy, los habitantes son 2500 y su economía se basa en el cultivo de cereales, árboles frutales y en la industria láctea.

Las iglesias de Cerami y las fiestas patronales

De las 24 iglesias del pueblo, hoy solo restan nueve, pero los festejos en honor a distintos santos, han quedado intactos en el tiempo.

El festejo más importante es el de San Miguel Arcángel que nació para recordar la intervención del santo en la “Batalla de Cerami” por la cual Sicilia fue liberada de los sarracenos. La tradición cuenta que el santo se presentó de frente al conde normando Ruggero, quien para homenajearlo hizo construir una capilla en la pendiente de la montaña. Lamentablemente esta iglesia fue prácticamente destruida por los bombardeos de la segunda guerra mundial.

Fiesta de San Sebastián

San Sebastián, el santo protector de Cerami

Según la leyenda, San Sebastián, perseguido por los soldados, encontró refugio en la zona boscosa de los montes Nebrodi y el territorio de Cerami, dejando su huella, aún hoy visible, en la roca que “sostiene” al pueblo. Los festejos se realizan el 28 de agosto con una emocionante y colorida procesión, durante la cual los devotos sostienen coronas de laureles.

Fotografías: rete.comuni-italiani.it; www.siciliainfesta.com

El lago de Pergusa: naturaleza, mitología y autódromo

Lago de Pergusa

El lago de Pergusa, cerca de Enna, es uno de los lagos naturales más importantes de Sicilia y uno de los más altos de Italia (674 m).

Reserva Natural de Pergusa

El hábitat es ideal para una gran variedad de flora y fauna. Además de los arbustos siempreverdes del Mediterráneo, viven pequeños mamíferos, reptiles y anfibios.

El lago de Pergusa y la mitología

Según la leyenda, aquí sucedió el “rapto de Proserpina”. La hermosa joven, hija de Ceres, fue raptada por Hades, dios de los infiernos. Ceres, madre de Proserpina, hizo un trato con Hades para poder tenerla consigo seis meses al año.

El autódromo de Pergusa

Construido en 1951, es escenario de carreras nacionales e internacionales de autos y motos. El circuito presenta rectas y curvas cerradas, que lo hacen más espectacular. 

Fotografía: lacasadelpoeta.it

Centuripe: el pueblo de los pesebres

Centuripe, en la provincia de Enna, goza de una posición estratégica: a 730 metros de altura y circundada por ríos, geografía que a lo largo de los siglos ha atraído a sículos, griegos y romanos.

Durante el período navideño se realiza una exposición tan simple como sugestiva: pesebres artísticos se presentan en los distintos barrios. Se trata de pesebres artesanales que están ubicados en las calles, en viejos depósitos, en el interior de museos, en escuelas y en iglesias.

Cada año, los pesebres cambian; algunos tratan de embellecer lugares poco cuidados, hay pesebres realizados con plástico reciclado, otros con piedras, uno ambientado en un Centuripe del periodo romano y otro ambientado en época moderna, entre rascacielos.

La solidaridad de los “centuripini”

Como la Municipalidad no tiene recursos suficientes para la iluminación pública, los habitantes del pueblo han comprado las luces para formar las estrellas e iluminaron todos sus balcones.

“Centuripe nel presepe” es candidata a formar parte de las manifestaciones regionales de interés turístico dado el creciente número de visitantes que llegan a Centuripe en los días próximos a la Navidad.

El “bersagliere”, dulce típico de Centuripe

Este dulce recubierto de chocolate, nació durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que en 1943, los militares norteamericanos que llegaron al pueblo, llamados “bersaglieri”, encontraron a las mujeres cocinando un dulce parecido al panettone. Para demostrarse hospitalarias, las cocineras unieron esta especialidad con lo que traían los norteamericanos: el chocolate. De aquí que el “bersagliere” entró a formar parte de la tradición culinaria centuripina.

Fotografía: Fiorenza Nicolò 

Enna: la capital de provincia más alta de Italia

Definida como el “Belvedere di Sicilia”, Enna se encuentra sobre un macizo rocoso a 948 metros desde donde se goza de un vasto panorama.

Por su posición en el centro de la isla fue llamada por Calimaco Umbilicus Siciliae (ombligo de Sicilia) y por Tito Livio Urbs inexpugnabilis (ciudad inconquistable), como para resaltar la posición estratégica del lugar.

La niebla con frecuencia envuelve a Enna, dada su altura, pero en las jornadas límpidas se puede apreciar un panorama que abarca una gran extensión de la isla hasta el mar. Además, muy sugestivamente, aparecen delineados otros centros urbanos “de altura” como Calascibetta, Leonforte y Ássoro.

Historia de Enna

Los primeros habitantes de la ciudad fueron los sicanos, los cuales perseguidos por los sículos, se refugiaron en el monte Henna (alto). Luego fue dominada por los griegos y se alió sucesivamente con Siracusa contra los cartagineses, aunque siempre conservó una cierta autonomía.

Después llegaron los romanos, los cuales la llamaron Castrum Hennae (campo fortificado de Enna), mientras para los árabes fue Qasr Yannah, nombre que después de la conquista cristiana fue traducido en Castrogiovanni. En 1927 la ciudad fue declarada capital de la provincia, con lo cual adopta el actual nombre de Enna.

Durante el período bizantino se convirtió en la fortaleza que dominaba un extenso territorio y que proveía de cereal a toda la isla.

Cuando los normandos, a las órdenes del conde Ruggero, comenzaron a conquistar Sicilia, encontraron una fuerte resistencia en Enna, por lo cual fue la última ciudad de la isla conquistada por los normandos.

Enna también conservó su importancia bajo el dominio español y en 1324 fue elegida como punto de reunión del Real Parlamento Siciliano.

Qué visitar en Enna

Los monumentos más importantes son la iglesia de San Francisco (siglo XIV), la que alberga un espléndido crucifijo en madera, pintado en ambas caras; la iglesia de San José, con un imponente campanario del Renacimiento; la iglesia de San Tomás y la de San Cataldo.

Entre las estructuras urbanas, las más importantes son: el Castillo de Lombardía, uno de los castillos medievales más importantes de Sicilia, la torre de Federico (siglo XIII) con 24 metros de altura y la catedral barroca, construida en 1307.

Área arqueológica Morgantina, provincia de Enna

Teatro de Morgantina

Las excavaciones de Morgantina han dado luz a un pueblo antiquísimo, cuyos habitantes originales se supone que hayan sido los morgeti, un pueblo itálico que junto a los sículos o en períodos diferentes bajaron a la Italia meridional en tiempos protohistóricos, dando el nombre a la ciudad.

Este sitio fue descubierto en 1955 por un grupo de arqueólogos de la universidad de Princeton.

La ciudad sufrió la influencia griega en el siglo VI a.C. y alcanza su máximo esplendor en el período timoleonteo (del político griego Timoleonte, siglo III a.C.), para transformarse, en el período romano en una de las tantas ciudades decumanus (calles que corrían de Este a Oeste en las ciudades romanas), para desaparecer casi del todo en el año 30 a.C.

Los restos de Morgantina

Hoy se pueden visitar varios restos de la ciudad, como el Gymnasium, que fue concebido tanto como lugar de encuentro como lugar para realizar ejercicios físicos; el Bouleterion, sede del senado ciudadano; la Fuente pública, circundada por columnas dóricas; la Stoa, lugar donde se administraba la justicia y se realizaban las reuniones cuando por inclemencias del tiempo era imposible hacerlas en la plaza. En el Macellum, sede del mercado romano, se “intuyen” los puestos, en cuyo centro hay una gran mesa de piedra, sobre la cual se vendían los alimentos.

El ágora, con su escala trapezoidal es el lugar más impactante de Morgantina. Otras estructuras interesantes son el granero, edificio con diversos ambientes donde se almacenaba el grano; el horno, utilizado para el cocimiento de la cerámica para uso doméstico y de ladrillos para las construcciones edilicias. El teatro está muy bien conservado, presenta seis cuñas con escalones para poder presenciar los ritos que se llevaban a cabo en el Santuario, donde se veneraban las diosas protectoras de la ciudad: Demetra y Kore.

En la zona residencial se pueden visitar diversas casas, desde las más humildes hasta las más suntuosas, entre ellas, la “casa del capitel dórico”, famosa por la inscripción en mosaicos en la puerta de ingreso: EYEXEI (bienvenidos); la “casa Pappalardo”, nombre en honor a su descubridor; y la “casa de la cisterna en arco”, una de las más grandes y lujosas de Morgantina.

El castillo de Sperlinga

Interesante ciudad, Sperlinga, famosa por la originalidad de tener un castillo construido en las rocas, que hoy ha sido revalorado y ofrece un recorrido por la cultura y la vida de otros tiempos.

El castillo albergó el arsenal francés en la revolución de los “Vespri” sicilianos en el año 1282. En el ingreso del castillo se lee la frase en latín “quod siculis placuit sola Sperlinga negavit” (lo que querían los sicilianos, solo Sperlinga lo negó). Esta frase hace referencia al momento en que toda Sicilia se reveló ante el despotismo francés, mientras Sperlinga se mantuvo aliada.

El castillo por dentro

El castillo era una fortaleza invulnerable, al cual se accedía por un puente levadizo y un estrecho pasaje en la roca. Hoy, al castillo se accede mediante un angosto puente. Se pueden visitar varios ambientes, como la escudería, en donde aún están los postes para atar los caballos, junto a una magnífica bífora gótica y una apertura muy pequeña, que servía para una eventual huída. También se puede visitar la sala en donde se fundían los metales, en la cual hay una enorme chimenea cavada en la roca. Un poco más distante se encuentra la iglesia dedicada a San Lucas, con restos del antiguo pavimento y la sacristía.

Otra de las habitaciones, una verdadera gruta, presenta en sus paredes doce agujeros, que hacen pensar en la representación de un reloj o un lugar de culto.

A través de las varias aperturas, se observa un plano inclinado por donde se descendían el trigo hasta un molino. En los alrededores se aprecian los pozos para acumular el agua que se recogía a través de canaletas cavadas en la misma roca.

Desde lo más alto del castillo, se divisa un inmenso panorama de los valles y elevaciones circundantes, lo que explica la importancia del lugar como punto de observación.

Plaza Armerina: recuperación de la “Villa del Casale”

Después de cuatro años de trabajos de restauración, desde abril de 2011 la Villa romana está abierta al público. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta suntuosa residencia fue construida entre los siglos III y IV d.C.

Con una superficie de 3.500 metros cuadrados, la “Villa romana del Casale” de Plaza Armerina, provincia de Enna, es uno de los testimonios más importantes que la civilización romana ha dejado en Sicilia.

Fue residencia de caza, tal vez del emperador Valerio Massimiano (llamado Herculeos Victor), quien junto con Diocleciano dirigían el Sacro Imperio Romano. Los mosaicos fueron realizados, muy probablemente, por africanos. A través de estos mosaicos se puede recorrer la historia del imperio con escenas de la vida cotidiana, la representación de los héroes y las divinidades, escenas de caza y de juegos. En época medieval la villa fue cubierta por un aluvión de fango y desaparecida de la memoria colectiva hasta las primeras excavaciones de Paolo Orsi en 1929.

 

                                                                                    Inicios de los trabajos de restauración

Del proyecto inicial de recuperación de 1950 se debieron replantear algunas soluciones, ya que los materiales y la tecnología de nuestros días han evolucionado enormemente. En los años ’60, con la euforia del descubrimiento del plástico, la Villa del Casale fue protegida de la erosión de los agentes atmosféricos con estructuras de hierro y techos de plástico. Con el pasar del tiempo se vio que de esta manera se opacaban y debilitaban los mosaicos. Se sustituyeron los paneles plásticos por vidrio y la Villa se transformó en un gran “vivero”; el calor y la luz excesiva, además de hacer el aire irrespirable, favorecían la germinación de plantas, hongos y algas y afloraban las sales que emblanquecían los mosaicos. Algunos trabajos con ceras y barnices transparentes, impedían al terreno respirar, provocando una acumulación de humedad y explosiones de “globos” que fracturaban las uniones de los mosaicos.

La restauración de los últimos años

La “misión imposible” de los restauradores de los últimos años consistió en remover de la superficie los estratos de limo no aún eliminados totalmente (desde el aluvión), repulir los mosaicos dañados por materiales agresivos, aplanar los “globos”, embeber el terreno con infiltraciones de sales y minerales y reconstruir los motivos ornamentales.

Gracias a las ciencias modernas, regresarán antiguas plantas, cuyo polen había sido aislado durante anteriores excavaciones arqueológicas. Un experimento de arqueobotánica que devolverá entre el verde de la Villa del Casale, flores de colores, inflorescencias y arbustos “transportados” del pasado.

Gagliano Castelferrato: la ilusión de un pueblo

Historia y leyenda se mezclan alrededor de este pequeño pueblo de la provincia de Enna, claro ejemplo de la capacidad del hombre de “modelar” la naturaleza con el objetivo de hacerla habitable y defensiva.

Ver hoy esta población de apenas 4.000 habitantes, no explica su historia tan intensa. Desde la antigüedad Gagliano ha participado de los acontecimientos más importantes de Sicilia. Por su posición estratégica, entre el Val di Noto y el Val Demone, era llamada la “puerta de los Erei”, lugar de intercambio de mercadería, pasaje obligado de mercaderes y peregrinos, centro de comercio, tierra de armas y de agricultura.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, como para todos los pueblos del interior de Sicilia, el bienestar económico era un sueño. Miles de habitantes decidieron emigrar a Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. En los años ’60, cuando se comenzaron a explotar las riquezas, en Gagliano se encontraron petróleo y gas. Parecía ser el momento del despegue. En 1962, el presidente del ENI (Ente Nacional de Hidrocarburos) habló a la población gaglianese. Un discurso memorable, que aún hoy muchos recuerdan con emoción: “Llamad a vuestros hombres, que vuelvan de cualquier país extranjero en donde se encuentren, y díganles que finalmente hay trabajo”.

Fue el inicio de un sueño que duró pocas horas. Ese mismo día, el avión privado en el que viajaba el presidente del ENI, se precipitó en la zona de Pavía.

En la actualidad, el pueblo de Gagliano, para avanzar debe mirar atrás en la búsqueda de la cultura de un tiempo; se regresó al trabajo artesanal, a la agricultura, a trabajar de nuevo con la miel, con el cereal y las almendras; se retomó la cría de ganado bovino y ovino y se comenzaron a producir salames, quesos, mermeladas y licores.